Parto dalla necessità: poter far circolare in un tracciato ferroviario treni di lunghezza realistica, con 15 carrozze o 30 carri, cioè un'ordine di grandezza di 60 assi trainati. Su queste lunghezze, a parte problemi di potenza del traino, i ganci calamitati con anche micro calamite aggiunte in serie mostrano un certa inaffidabilità. Ho visto che l' Orient Express propone una connessione con innesti e un pezzo plate modified 1x2 con due sfere all'estremità. Funzionano bene? Avete suggerimenti? Grazie!

1)usare una batteria ricaricabile

2)una batteria a 9V al posto dell 6 AAA

per la prima domanda, ho trovato questo sito: https://keybrick.one/

qualcuno ha esperienze in merito?

per la domanda 2: qui https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/169486-rechargeable-batteries-for-powered-up-hubs/ una soluzione. qualcuno l'ha provata? ha qualcosa di meglio?

grazie.

Sto realizzando un diorama di treno powerfunction utilizzando mindstorm. Il progetto è molto semplice scambio del binario con rilevamento all'avvicinarsi del treno. Quindi uso ev3, un motore piccolo e un infrarossi. Ma non riesco a farlo funzionare col programma. Qualcuno può darmi una mano? grazie mille

Ciao.

Mi sono arrivati 16 binari 9v costum R56, utili a fare un cerchio completo. Ordinati tramite ebay il 12 agosto. Nell'asta è scritto in maniera esplicita la data di consegna.

Spediti il 28 ottobre da Dayton, Kentucky, e arrivati ieri 16 novembre a Milano.

SPEDIZIONE:

Dalla tracciatura USPS, Il giro è stato: DAYTON -> CINCINNATI -> CHICAGO IL INTERNATIONAL DISTRIBUTION CENTER (fermo 4 giorni) -> VARSAVIA -> MILANO

Arrivato a Milano, la tracciatura USPS è stata ferma e il sito delle poste non lo prendeva in carico. Fermo che è durato 1 settimana piena. Anche ieri, se inserivo il codice USPS sul sito delle poste, non ottenevo nessun risultato.

VENDITORE:

https://www.ebay.com/usr/okbrickworks

COSTO TOTALE:

116.50 Dollari, di cui 24.50 di spedizione

QUALITA':

essendo la prima volta che mi capitano parti custom, direi che è abbatanza buona.
Ho trovato 2 difetti:
1)sulle giunzioni della rotaia lato esterno: quando li colleghi tra loro, il metallo ha una piccola variazione verso l'esterno. (FOTO 2)
2)il metallo: non essendo fissato al binario come faceva LEGO, se prendi la singola rotaia, posi il dito e cerchi di togliere il metallo, esso si sposta (FOTO 1) . Ovviamente non capita se congiungi i binari.

Allego foto

Nei mesi scorsi l'associazione ItLUG è stata contattata da una startup italiana (GETCOO srl) specializzata nello sviluppo di soluzioni basate sul riconoscimento delle immagini per applicazioni in ambito industriale e mi sono preso l'incarico di approfondire l'idea di un loro progetto: il PIQABRICK.

Hanno pensato che la loro conoscenza/tecnologia sulla comparazione di immagini (Computer Vision basata su Intelligenza Artificiale) possa trovare applicazione anche nel settore AFOL considerata la miriade di elementi LEGO esistenti, soprattutto se pensiamo anche alle varietà di colore e, soprattutto, alla moltitudine di elementi stampanti o con adesivi.

Il loro scopo è quello di realizzare un prodotto che possa essere utile nell'identificazione veloce e precisa di un pezzo LEGO, senza estenuanti (e talvolta infruttuose) ricerche nel catalogo Bricklink. Quante volte, ad esempio, vi siete persi nella ricerca del codice di una particolare head o di un torso?

Onestamente, ritengo che per un AFOL particolarmente esperto/navigato sia relativamente facile risalire al codice di un pezzo osservandone le caratteristiche/famiglia di appartenenza.
Chi "naviga" nel catalogo Bricklink da anni, sa bene come "costruire" le 2-3 keyword giuste per limitare la ricerca a pochi elementi con cui fare il match "visivo" finale.
Ci sono varie tecniche di ricerca e, con più o meno passaggi, alla fine di riesce a dare un nome/codice ad un elemento.

Talvolta, però, la questione diventa più complessa specialmente quando si tratta di identificare il codice esatto di un elemento stampato (pensate a quanti brick/slope/tile decorated e a quante head/torsi/legs differenti esistono) o di un elemento che mai prima c'era capitato tra le mani (sappiamo bene quanti nuovi elementi vengono introdotti periodicamente... impossible conoscerli tutti!).

È in questo caso che il sistema PIQABRICK della GETCOO, potrebbe venire in aiuto dell'AFOL o del venditore Bricklink (o altro narketplace) che vuol facilmente, velocemente e senza margini di errore, dare un codice/nome all'elemento 'x' spuntato fuori dal mucchio di sfuso reperito chissà dove.

Ecco un video che rende l'idea di come funzionerà PIQABRICK

Il sistema PIQABRICK si basa sostanzialmente sulla comparazione di un'immagine con un database di riferimento, mediante un algoritmo proprietario, così come (per fare un esempio noto ai più) è in grado di fare l'applicazione Shazam per le tracce audio.

Il limite di questo tipo di applicazioni è dato dalla qualità dell'elemento sorgente (immagine o audio che sia) e dall'ampiezza/completezza del database di riferimento.

Infatti, se l'audio che catturiamo con il nostro smartphone non sarà sufficiente pulito e/o di volume adeguato, l'App Shazam non sarà in grado di riconoscerlo correttamente e, di conseguenza, restituirvi titolo e autore del pezzo.
Allo stesso modo, anche se l'audio fosse di ottima qualità e campionato al volume giusto, senza l'esistenza di un campione di riferimento precedentemente memorizzato con cui fare la comparazione, Shazam non sarebbe ugualmente in grado di riconoscere la traccia audio sotto esame.

Lo stesso principio, pertanto, si applica ai sistemi di di riconoscimento ottico.

È necessaria un'immagine di qualità (ovvero di una certa risoluzione), senza la presenza di informazioni "spurie" (che ne altererebbero le caratteristiche/contorni) e, non di meno, catturata con una determinata e omogenea condizione di luce. Contestualmente, è necessaria la presenza di una o più immagini comparative precedentemente acquisite.

Per risolvere il primo problema, gli sviluppatori di PIQABRICK hanno realizzato un apposito box di scansione che garantisce un preciso posizionamento del pezzo LEGO rispetto alla telecamera di acquisizione, oltre che omogenee condizioni di luce/illuminazione. Il box di acquisizione è dotato di una apposita scheda elettronica che include telecamera e un set di LED per l'illuminazione artificiale (ed omogenea) oltre, ovviamente, all'interfaccia USB.

Rispetto al video di presentazione, in cui compare un box di dimensioni generose, la GETCOO ha deciso di partire con una versione più ridotta.

Questo è un loro prototipo interno:

Mentre questo dovrebbe essere il prototipo finale che verrà distribuito ad alcuni beta tester:

Il box si collega via USB al PC/Mac, mentre il software che effettua il vero e proprio riconoscimento ottico risiede sui server dell'azienda, al quale vi si accede via browser (sostanzialmente è un prodotto fornito in modalità SaaS).

A tutto il resto, penserà l'algoritmo sviluppato dalla GETCOO, denominato DART (Direct Acquisition and ReTrieval).

Il loro progetto è in avanzata fase di sviluppo e a breve saranno forniti i primi 10 prototipi del box ad altrettanti AFOL sparsi per il mondo, che potranno contestualmente accedere alla piattaforma online per la scansione/comparazione dell'oggetto.

Ho il piacere (e la grande curiosità) di essere uno dei 10 AFOL selezionati per questa fase di testing, durante la quale vi racconterò nel dettaglio il funzionamento del sistema.

(nota: i prototipi saranno consegnati a settembre)

L'azienda ha già un'idea di massima della formula commerciale con la quale proporre il prodotto sul mercato e, fondamentale, si baserà sull'acquisto del box e su un abbonamento annuale per accedere alla piattaforma di identificazione (non posso dire di più sui prezzi, non essendo definitivi. Sappiate solo che sono molto interessanti).
Ci sarà anche la possibilità di utilizzare la piattaforma online gratuitamente, benché con alcune limitazioni sul numero di scansioni giornaliere e sulle funzionalità disponibili sulla piattaforma.

Il database delle immagini di riferimento, nella fase iniziale di lancio del prodotto, dovrà necessariamente essere "popolato" e per farlo sarà indispensabile il contributo della Community AFOL che intenderà appoggiare questo progetto. Aiuto che la GETCOO ricompenserà con delle formule ancora in fase di valutazione di cui vi parlerò appena potrò farlo nel dettaglio.

Non vi nascondo che ho qualche perplessità sull'effettiva utilità del sistema, soprattutto per un AFOL/Bricklinker particolarmente esperto, e molto dipenderà anche dalle funzionalità del software.
La fase di beta-testing servirà proprio ad analizzare sul campo pratico il sistema, e renderlo il più possibile "a misura d'AFOL".

Quali sono le vostre prime impressioni su questo sistema?

Può effettivamente essere utile?
Cosa potrebbe fare, secondo voi, oltre a riconoscere un elemento?

Sono in contatto diretto con gli sviluppatori, e se avete qualche domanda (alla quale non sono già in grado di rispondere io) la inoltrerò a loro.

P.S. Vi anticipo che la GETCOO ha già preso contatti con Bricklink e Brickscout per una possibile futura integrazione sulle rispettive piattaforme di vendita.

Vi allego anche qualche foto di anteprima della piattaforma web di gestione del magazzino:

L'action cam usata è una vecchia Insta360 Go 2, che pesa solo 24 grammi (il modello più recente, la Go 3, ne pesa 35). Salvo rari casi, come la Mobius Maxi, che pesa 50 grammi, è molto improbabile trovare una action cam leggera che abbia una buona qualità e la stabilizzazione video (che assorbe buona parte delle piccole vibrazioni e che perciò in uno scenario come quello è da considerare una feature indispensabile). Il formato delle Go è "verticale", quello della Mobius è "orizzontale" (a scatola di fiammiferi).

Le action cam di qualità decente (Gopro, Insta360, DJI) sono solitamente 120-150 grammi e con un formato inutilmente largo. Se si tratta di un treno solo per riprese (motrice e carrello con telecamera), ci possiamo far viaggiare anche una telecamera da un kg, ma se si tratta di appesantire un vagone di un treno più lungo, il peso della telecamera/action cam (e le sue dimensioni) potrebbe diventare un problema.

Per capire di cosa parlo, andate qui:
https://make-your-inventory-smart.brightbin.io/

Di cosa si tratta in poche parole? PIQABRICK ha deciso di aprire una nuova campagna di crowdfunding per realizzare un sistema integrato a PIQABRICK.
Questo sistema porterà a inserire uno (o più) LED all'interno del cassetto della vostra cassettiera. LED che si accenderà al bisogno.
Il video spiega meglio il concetto:
https://make-your-inventory-smart.brightbin.io/wp-content/uploads/2022/09/pick-to-light.mp4

Interessante anche questo video (incentrato nel campo della ferramenta) come in questo caso la luce venga riflessa tramite in plexiglass:
https://make-your-inventory-smart.brightbin.io/wp-content/uploads/2022/08/VITI_PICK.mp4

Chissà quale tecnica verrà utilizzata, magari @Stefano_Bertisaprà dirci di più, o fare qualche spoiler  ...

Per ora sono molto curioso di questa idea, di come potrà adattarsi alle varie cassettiere e ovviamente dell'eventuale costo, in quanto (personalmente) i cassetti raggiungono le 4 cifre.

se non ci sono ritardi, durante questo mese di gennaio verranno comunicati i nuovi set LEGO Ideas che saranno selezionati da questa rosa di progetti

Escluderei, a priori, l'UCS AT-AT e l'Invisible Hand. Dubito fortemente (con mio sommo dispiacere) anche sull'HQ dei Ghostbusters.

Quel che resta, onestamente, non mi attrae particolarmente...

Lanciando una previsione, io vedo particolarmente favorito Wall-E

Voi che dite?

ho un vecchio treno 722 abbastanza vecchiotto

Nello smontare i binari mi è successo più volte che si rompano quando li stacco dalle traversine

se impilo le traversine (plate 8x2) faccio una fatica tremenda a dividerli 

i pezzi sembrano vetrificati 

C’è qualche soluzione a parte sostituire i pezzi?

Mi è capitato sottomano un lotto di set city degli anni '90 e ho notato (in fase di smontaggio) che è praticamente impossibile sfilare il pneumatico dal cerchione. Il problema è che il pneumatico ha perso tutta la sua "morbidezza" iniziale, allora ho controllato anche quei pochi set che mi erano rimasti dell'infanzia e ho notato la stessa cosa.

Tutti i pneumatici sono duri ed è quasi impossibile smontarli dai cerchione.

Qualcuno ha idea di come fare per far tornare il pneumatico alla morbidezza originaria?

Siamo particolarmente orgogliosi di aprire questo nuovo topic e sottoporvi un'iniziativa nata un po’ così, per necessità personale...e che invece col tempo si è evoluta e trasformata in quello che oggi potremmo definire un progetto dalla portata enciclopedica!!

Vorremmo spiegarvi nel dettaglio l’opera, ma vi invitiamo intanto a scaricare e leggere il pdf allegato perché riteniamo possa essere più efficace di mille parole e poi eventualmente ritornare qui sul topic e darci, qualora ne aveste voglia, feedback in merito.

Vi anticipiamo che si tratta di un’ ANTEPRIMA ESCLUSIVA per i soci di ItLUG, trattandosi di un work-in-progress che vedrà la luce non prima del 2021.
Vorremmo condividere con voi tutti, parte del nostro lavoro fatto fino a questo momento (lavoro iniziato a novembre 2019) e rendervi partecipi dell’evoluzione che avrà da oggi in avanti.

Ci farebbe piacere chiedervi consigli in merito ad alcuni aspetti con i quali ci siamo e ci stiamo ancora scontrando e magari ricevere consigli per districarci e superare alcuni grossi scogli pratici.

Probabilmente sarete ormai abbastanza curiosi di scoprire di cosa si tratta e vi lasciamo dunque gustare con calma la presentazione del nostro progetto,
intitolato: DRAWER UNITS STICKERS!!

@MastroMarco e @Canio

885388648_DRAWERUNITSSTICKERS.pdf

sono un nuovo iscritto e immagino già che il titolo del thread vi abbia fatto rizzare i capelli!
Premetto che pur da appassionato non prendo in mano i mattoncini da tantissimi anni e ho ripreso solo recentemente per giocare con mio figlio, quindi non sono aggiornato sulle "tecniche" di costruzione.
Mio cognato, motociclista, mi ha chiesto di allestire la Harley-Davidson Fat Boy (della linea "creator") da esporre poi nel proprio ristorante; una volta completata non sarà quindi più smontata.

Mi sto chiedendo quindi come proteggere il modellino da incidenti, manomissioni, curiosi ecc., considerando che sono più di 1000 pezzi ma vi sono anche delle parti mobili.
Leggendo qua e là molti i più suggeriscono di usare una colla vinilica, altri inorridiscono al solo pensiero... insomma, prima di cominciare io vorrei se non altro capire che strada seguire...
 

mia figlia per il compleanno ha voluto i set di Super Mario, così ieri abbiamo iniziato a giocare e utilizzare l’app dedicata.

Per le istruzioni tutto perfetto, ma non riesco a connettere il Mario all’applicazione, e nella mappa non compaiono le costruzioni.

Ho cercato un po’ di informazioni e sembra che sia un problema dell’ultimo aggiornamento.

Qualcuno ha esperienza coi set di Mario? Eventuali consigli?

Grazie

Teazza

Se potete aiutarmi, vorrei costruire una villetta con giardino e piscina..

Ho comprato una scatola dove praticamente c'è di tutto un po' x iniziare ma sono solo riuscita a fare questa che vedete in foto del mio profilo..

Avrei bisogno di magari qualche nozione di base, voi mi potete aiutare? 

grazie mille a tutti!!!

Trovata su internet, mi piace come idea, se funziona, non ho provato

https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/182011-new-3rd-party-magnetic-train-couplers/

Il seguente sito: https://lifelites.com/train-coupler-loose vende dei nuovi accoppiatori magnetici basati sul design dei treni 9v. il sito è basato negli USA.

Grazie

La cosa che nei modulari non sono previsti viali e vicoli in effetti rende i diorami comunitari spesso un po' troppo "semplici".
Sulle strade principali lo spazio serve perchè spesso tanti le usano per esporre veicoli, ma i vicoli sarebbero un'aggiunta che spezza.

Tra l'altro la creazione di vicoli da la possibilità di pensare a scenette (non interpretare male, mi riferisco p.es. al sanctorum che ha nel vicolo una scena di Spider man) e soprattutto la possibilità a chiunque di contribuire ad un diorama anche solo con una o due basi 16x32.

vorrei comprare il set LEGO 60051. Però ho visto che sono usciti i treni nuovi.

Volevo capire se i treni nuovi e il treno 60051 utilizzano gli stessi binari.

Il nuovo sistema di controller cosa comporterà di preciso? Ho visto che i 2 sistemi non sono compatibili, ma eventualmente sul "vecchio modello" è possibile fare un upgrade?

Infine, c'è qualche modo (o dove posso trovare eventuali articoli) per far funzionare i treni senza dover utilizzare per forza delle pile?

Grazie mille a tutti per le risposte (ho provato a cercare sul forum le risposte a quanto vi chiedo, ma non sono ancora pratico e non sono riuscito a trovare le risposte precise a queste domande)

sono un accanito fan dei PINK FLOYD in rete ho trovato il palco costruito con i LEGO fra di voi ci sarà senz'altro qualcuno che mi può aiutare a capire quali pezzi acquistare  per poterlo realizzare, purtroppo non riesco a caricarvi le foto 

Fatto sta, che è possibile programmare l'EV3 anche con MakeCode e con Scratch 3.0.

La cosa interessante, per quanto riguarda MakeCode, è il simulatore in tempo reale che permette di testare, ancora prima di caricare il software sul brick, il funzionamento del programma.

Usare MakeCode per EV3 è banalissimo: non è necessario installare alcunché e basta semplicemente collegarsi al sito https://makecode.mindstorms.com

Vi segnalo questo articolo in italiano che riporta le caratteristiche principali di MakeCode per EV3:

https://www.maffucci.it/2018/07/13/makecode-per-LEGO-mindstorms-education-ev3/

Programmare un EV3 non è mai stato così semplice, e laddove si voglia implementare qualche funzione di calcolo/logica particolare, si può sempre passare dalla modalità a blocchi a quella di scrittura codice in JavaScript.

Per i più smanettoni, invece, la novità e recentissima: lo scorso 12 aprile LEGO ha ufficialmente presentato una versione del firmware per l'EV3 (basata su ev3dev, una distro Debian ottimizzata per questo hardware) che permette di programmare  a basso livello, usando il linguaggio MicroPython

https://education.LEGO.com/en-us/support/mindstorms-ev3/python-for-ev3

Sul sito è disponibile l'immagine per la scheda microSD con cui "flashare" l'EV3, fermo restando che si può "tornare indietro" quando si vuole, ovvero ripristinare il firmware base.

A questo importante ed ufficiale aggiornamento da parte di TLG ha contributo la contribuito anche la folta community di makers che ha dato vita tempo fa al progetto ev3dev.

Sul sito LEGO Educational che ho indicato sopra troverete anche diversi tutorial.

Io, per ora, mi sono limitato a scaricare e stampare la documentazione da leggere che vi allego qui si seguito:

Getting started with EV3 MicroPython (ver 1.0)

So che @RenMarz ci ha già messo su le mani

Renato, quando hai qualche minuto, facci sapere cosa ne pensi!

Vorrei condividere con voi l'ultimo arrivo in collezione.
Qualche anno fa venni a sapere dell'esistenza di un misprint molto raro, la microfigure dell'Enigmista colorata di giallo. Non c'erano molte foto in rete, anzi, a dirla tutta ce n'erano giusto un paio e sembrava più una leggenda che una cosa vera. Mi misi alla ricerca sfrenata dell'oggetto e alla fine lo trovai.
Ovviamente, come sempre, la prima cosa che viene in mente di fronte ad un errore è: perché? Come? 
La risposta (anche se facilmente supponibile) arrivò direttamente dal venditore: era probabile che fosse stata stampata al posto di Batgirl (presente nel solito set) e secondo lui esisteva la prova di questo errore. 
Oggi, dopo anni di ricerche, ecco arrivata la conferma. La microfigure n°4 che vedete non nient'altro che un misto fra la stampa di Batgirl e quella dell'Enigmista  ...bella eh?! Si notano in maniera evidente la maschera di Batgirl, così come il suo rossetto e il pattern degli addominali e del seno. Dell'Enigmista, invece, si notano le linee dei capelli, la maschera, la bocca, il punto interrogativo e la cintura, così come le linee addominali. Le parti mancanti risultano essere, quindi, la parte inferiore della maschera di Batgirl e la parte inferiore della tuta sempre di Batgirl. Dell'Enigmista, invece, manca il colore viola della cintura.

Una piccola chicca che si va ad aggiungere alla collezione di Super Eroi!  ...e a quella delle Microfigure  

Mirko

visto che ho ricevuto diverse critiche dai "puristi" vorrei lanciare questo "sasso nello stagno". Faccio notare che questo metodo (ancor più eterodosso dei miei) potrebbe dare nuova vita al 9v, oltre a conferire un aspetto decisamente accativante alle ruote dei treni. Forse si potrebbero anche realizzare diametri più attenti alla scala.

I prezzi partono da 2,5£ a salire...

Nella categoria '80s (https://www.custominstructions.com/product-category/80s/ ) ce ne sono di veramente interessanti!

Ad esempio:

https://rebrickable.com/mocs/MOC-41960/saabfan/1968-fiat-500-f/#info

  sto ricostruendo il kit treno 4563, ma le istruzioni che trovo in rete non concordano con i pezzi che possiedo. In particolare le istruzioni riportano il codice 2924a mentre io possiedo il 2924b. Forse ha due varianti di montaggio?

Grazie a tutti,

Stefano

Qualcuno ha qualche suggerimento per colori alternativi?

Che siano fattibili, ovviamente

Per una parte mobile della MOC in questione, ho risolto infilando un Technic axle 5L all'interno di un Brick 1x1x5, e fin qui tutto bene, finché mi è venuto un dubbio. Il brick con cui ho fatto la prova, è riportato su Bricklink col numero 2453a, ed è un sopravvissuto di quando ero piccolo. Nel dubbio ho fatto la prova con il corrispondente moderno ovvero il 2453b. entrambi sono identici salvo che per un piccolo dettaglio, quello più recente permette l'ingresso a malapena per la punta dell'axle, poco male ho pensato, si usa quello vecchio... solo che di quello vecchio, (il 2453a) esistono 2 versioni, quella con lo stud attraversato da un trattino (quello in mio possesso), ed un altro tipo senza trattino che però non possiedo.

L'aiuto che chiedo è quindi questo. Se qualcuno dovesse avere il 2453a senza trattino, potrebbe farmi sapere se è in grado di alloggiare un axle senza difficoltà? Grazie in anticipo

32064 - Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole

e

32064b - Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole - X Opening

A livello pratico di utilizzo quali differenze ci sono?

Grazie.

Ora, partendo dal presupposto che tutti noi teniamo in maniera maniacale i nostri Set, appare chiaro come non sia colpa nostra ma della cara fabbrica che secondo me, ha iniziato a produrre in qualità non proprio eccellente come una volta, infatti, questo problema, almeno a me, è capitato solo con nuovi Set mentre i vecchi Star Wars (1999) o caserme di Polizia o navi pirata (1989) si mantengono belle fresche e le clip sono estremamente resistenti.

Proprio per questo motivo, ho pensato di creare una sorta di censimento per capire quali sono i pezzi a rischio frattura e sarebbe carino (e utile, proprio come mi disse l'addetta del Customer Care LEGO quando li chiamai per questo problema) indicare anche il set di provenienza e l'anno di emissione del Set.

Un paio di esempi fotografici (quelli di stasera).

Infine, ecco l'elenco dei pezzi (compresi questi ultimi).

1) 4070 - Brick, Modified 1 x 1 with Headlight 
COLORI CENSITI: REDDISH BROWN
SET 79003 - An Unexpected Gathering - 2012
Rotto alla base (praticamente si stava dividendo in due.

2) 30350c - Tile, Modified 2 x 3 with 2 Clips (thick U clips) 
COLORI CENSITI: REDDISH BROWN
SET 79003 - An Unexpected Gathering - 2012
Rotta a mezzo una delle due clip.

3) 63868 - Plate, Modified 1 x 2 with Clip Horizontal on End 
COLORI CENSITI: LIGHT BLUISH GRAY; DARK BLUISH GRAY
SET

• 5884 - Raptor Chase - 2012 (Light Bluish Gray)
• 75002 - AT-RT - 2013 (Dark Bluish Gray)

Rotta a mezzo e una delle clip.
 

4) 54200 - Slope 30 1 x 1 x 2/3
COLORI CENSITI: LIGHT BLUISH GRAY
SET - 75030 - Millennium Falcon Micro Fighter - 2014
Rotta alla base.

5) 30553 - Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole on Ends 
COLORI CENSITI: LIGHT BLUISH GRAY
SET:

• 76008 - Iron Man vs. The Mandarin: Ultimate - 2013
• 6212 - X-wing Fighter - 2006

Rotto alla base del cerchio.

6) 2335 - Flag 2 x 2 Square
COLORI CENSITI: NERO
SET - 4184 - La Perla Nera - 2011
Rotta una delle clip a mezzo.

7) 30377 - Dark Bluish Gray e White Arm Mechanical, Battle Droid
SET:

• 75002 - AT-RT - 2013 (Dark Bluish Gray)
• 4195 - Queen Anne's Revenge (White)

Rotta a mezzo la clip "O" (quella senza rinforzo laterale).

8) 2825 - Liftarm 1 x 4 Thin with Stud Connector 
COLORI CENSITI: YELLOW
SET 8862 - Backhoe - 1989
Rotto alla estremita sottile con axle hole. Set tenuto montato per qualche anno e poi smontato.

9) 3482 - Light Gray Wheel with Split Axle hole
COLORI CENSITI: LIGHT GREY, BLACK
SET:

• 774 - Universal Building Set - 1980 (LIGHT GRAY)
• 6950 - Mobile Rocket Transport - 1982 (BLACK)
• 6927 - All-Terrain Vehicle - 1981 (LIGHT GRAY)

Questo si è rotto mentre era ancora dentro al pneumatico di gomma. Era conservato dentro la sua scatola. Io ho do la colpa alla pressione della gomma molto alta.

10) 6632 - Liftarm 1 x 3 Thin
COLORI CENSITI - ORANGE
SET 9390 - Mini Tow Truck - 2012 
Rotto a una delle due estremità... Montato e smontato un paio di volte e poi tenuto montato per un po'

Ecco qua le mie esperienze. Ovviamente, è roba facilmente sostituibile ma immaginatevi se la cosa accadesse ad un pezzo un poco più importante o comunque singolare. Sto pensando a pezzi con adesivi, per esempio. Le "flag" coi teschi della Queen Anne, i Tile modified con stickers di insegne nel Medieval Market ecc ecc, insomma, iniziano a costicchiare e per quanto paghiamo le scatole, un minimo, ci si aspetterebbe che siano quanto meno di lunga durata, non dico eterni.

Quindi, la soluzione qual è? Montarli e non toccarli mai più (questo significa però chiuse in teca senza polvere)? Montarli e tenere smontate le parti con le clip? Montarli e smontarli a cadenze precise? La cosa è abbastanza noiosa considerando che son cresciuto con le LEGO e tutt'oggi ho gli stessi set che montavo negli anni '90 come se fossero appena usciti dalla scatola (ero maniaco compulsivo anche da bambino  ), eppure li ho montati, smontati e rimontati decine e decine di volte.

Pareri? Dai su, vediamo di fare un bel censimento così almeno mi prendo carico di inviare la lista a LEGO per fargli sapere che comunque che siamo sempre "vigili"... 

Buon Natale!!!

Mirko

[EDIT] A partire dal pezzo n°8 tutte le successive testimonianze sono copia/incolla dei messaggi successivi per mantenere la lista aggiornata nel primo post di modo che non si perdano fra le discussioni e i quote.

Tempo fa ho comprato un po' di set LEGO. Fra questi c'era un 8480 con tanto di scatola e istruzioni. Dopo 2 anni circa oggi ho iniziato a montarlo e subito ho visto che la cavetteria è in pessime condizioni. I fili sono scoperti e ovviamente toccandosi non vanno. Qualcuno di voi sa come ricreare il bagno plastico che avvolgeva i fili metallici in modo da ricreare l'isolamento? Non colleziono Technic e non ho intenzione di ricomprare i 5306bc069 nuovi, ma è un peccato lasciarli così.

Grazie

essendo quasi nuovo del settore e avendo pochi modelli technic e non (...per il momento!) volevo cominciare a prendere delle scatole o simili per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dei bricks, minifigure e molto altro sciolti che andrò ad acquistare, e quindi a chi meglio chiedere se non a voi che siete veterani sicuramente più di me !

grazie in anticipo per le risposte e magari anche foto dei vostri organizer

un'ultimo appunto per i mod. sono nuovo del forum e se ho sbagliato sezione o se già presente un topic uguale cancellate

Ale

Istruzioni disponibili qui:

http://akiyuki.jp/en/works/1090

C'è un po' di oscillazione per quanto riguarda la lunghezza, comunque siamo intorno al rapporto 1/13. Può essere importante come riferimento per chi volesse proporre altri modelli, in particolare per 'LEGO IDEAS'.

(Nota bene: nella foto si vedono le due alette metalicche che sono 'discostate' dalla parete di plastica a loro vicina: le ho 'distanziate' io, in un esperimento per valutare la possibilità di aumentare la 'sensibilità' del pulsante stesso).

segnalo questa pagina http://www.nishioka.com/train/  che ha scatenato un'idea malsana, ovvero una sezione di binari da 9V o altra soluzione tipo catenaria/contatti striscianti da usare come stazione di ricarica per treni PF nei grossi diorami comunitari  (integrando un mindstorm o ArduTrain).

In generale, se non è contro le regole del forum, visto che escluderei la soluzione ufficiale (il pacco batterie PF da 70€ di LEGO), vorrei chiedere a chi ha fatto tentativi di utilizzo di batterie ricaricabili (NiMH, LiPo, ...) sui treni di raccontare qua le proprie esperienze...... e no, non vale rispondere passa ai treni 9V!  :-)

Segnalo anche il sito di philo che penso conoscerete (http://www.philohome.com/batteries/bat.htm ) e http://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/45963-some-powerfunctions-insights-the-LEGO-lipo-rechargeable-battery-and-l/ e in generale se non ci sono controindicazioni, quando si trovano link relativi al tema si potrebbe utilizzare questo topic per segnalarli.

Grazie in anticipo!

Dato che si voleva ridurre al minimo le modifiche ai treni e al diorama, ho creato un sistema semplicissimo di automazione basato su Arduino, con sole funzioni di start-stop del treno nei pressi della stazione.

Per chi volesse i dettagli e cimentarsi nella realizzazione ho pubblicato un articoletto con tutte le informazioni.

Naturalmente è vietato ai puristi

• le dimensioni di un QR-code crescono secondo la lunghezza della stringa contenuta
• per cui per risparmiare sui pezzi e sulle dimensioni occorre un URL-shortener
• la dimensione ideale dell'URL è da urlo: 17 bytes compreso l'http iniziale, che dà luogo ad una griglia 21x21 (diciamo 23x23 includendo il bordo, cioè 24x24 in modo da usare baseplates larghe 8 e larghe 16); da 18 bytes già diventa 23x23
• se non avessi usato lo shortener, i 49 bytes dell'indirizzo del mio blog (particolarmente urgentissimo bla bla bla) mi sarebbero costati una baseplate 32x32 e molti più pezzi
• quello che ho esibito a Lecco usava baseplate bianche e tile nere, ma è sufficiente che la fotocamera "veda" un minimo di differenza tra un colore "chiaro" e uno "scuro" per interpretare il QR-code (i tre quadratoni servono a indicare il verso, e la lettura può avvenire anche da angoli alquanto... storti: potete comodamente decodificare la foto qui sopra già adesso).

Nota: un QR-code contiene un sovrappiù di informazioni per correggere singoli bit eventualmente "visti male" dalla fotocamera. Di default tutti usano la versione con correzione minima (quelle con correzione più avanzata danno luogo a griglie più grandi); da tempo c'è la moda di sfruttare le capacità di correzione per inserire un logo al centro, ma costa una certa fatica a furia di prove e riprove.

Come procedere:

1. ridurre l'URL del proprio blog/sito al minimo indispensabile: 17 caratteri. Sul mio blog ho spiegato come mai ho preferito bit.do anziché i vari servizi di Google e Twitter (se magari spunta fuori qualche nuovo servizio di URL-shortening, ben venga). Se infatti sono più di 17, preparatevi a sacrificare una baseplate 32x32...
2. trasformare quell'URL in una griglia QR-code con un servizio tipo goqr.me
3. ricopiare manualmente la griglia nel LEGO Digital Designer come da esempio sopra. Forse esiste qualche software che genera automaticamente il progetto, ma se la griglia è piccola (come nell'esempio sopra) non vale la pena: basta mezz'ora per crearsela sfruttando le tile già a disposizione (nel mio caso, come si vede, ho usato persino le 1x6 e parecchie 1x2 che già avevo)
4. quando il QR-code LEGO è pronto ed è ancora a video, verificarlo col cellulare.

Magari il prossimo palazzo che costruisco trovo il modo di inserire un QR-code in una parete esterna verticale (infatti per leggere un QR-code non è necessario che i punti della griglia siano quadrati) usando brick in verticale anziché tile in orizzontale...

p.s.: in caso di esposizione tenete sempre d'occhio il QR-code! se passa un hacker e stacca alcune tile e le riattacca più in là cambiando il contenuto del QR-code in un sito di malware virus bombe atomiche, siete fregati!

Foto prima e dopo.

Ho difficoltà a rintracciare i pezzi perché ho perso il libretto e quindi ho fatto un progetto ad intuito su LDD e un po' ho risolto a capire quanti pezzi mancavano. 

Mi fu regalato appena uscito da mio cugino,mia zia, mio zio. (mio zio non c'è più) 

Quindi è un set a me caro e vorrei evitare di comprarne un'altro su ebay per ricostruire questo,sarebbe un peccato. Anche se ci sto effettivamente pensando, gli adesivi ci sono ma si stanno scollando ma per quello poco male seguo un gruppo di restauro bburago e li avranno sicuramente consigli utili per salvare gli stickers. 

Mi piacerebbe inserire una foto in allegato ma non so come fare, così da farvi capire le condizioni del mio adorato elicotterino 

per il mio nuovo moc dovrei realizzare dei lampi ma come potrei fare? Io ho pensato ad esempio dei ligthening bolt tanto il moc non è grande e su LDD funziona.

Grazie a tutti della risposta.

Gozer