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Ho tantissimi difetti. Uno di questi è la fissazione sul rispetto della forma corretta nella scrittura del nome di un "brand". Anche @AirMauro lo sa, dato che in più di un'occasione (qui un esempio, risalente al 2016) mi son permesso di fargli osservare che si scrive LEGO e non LEGO o LEGO*. (Ho omesso il simbolo Registered Mark, dato che la parola LEGO con tale simbolo è già presente nell'intestazione della pagina, e basta usarlo la prima volta). Per questo motivo, quando vedo scritto IT LUG, vorrei fare come Micky Mouse: Il modo di scrivere correttamente il nome abbreviato dell'Italian LEGO Users Group è: ItLUG Lo dico soprattutto ai nuovi AFOL che si avvicinano al LUG che ha fatto la storia del movimento AFOL, sin da fine anni '90. Al seguente link, uno dei vari "documenti storici" che testimoniano la corretta scrittura del nome. Non è un post a caso... è un post a firma di Mario Ferrari https://news.lugnet.com/loc/it/?n=10998 e, visti che ci sono, riporto anche il link alla home page del primo luogo ei discussione online "ufficiale" di ItLUG: https://news.lugnet.com/org/it/itlug/ Ripeto, lo dico per i nuovi... non per gente come @AirMauro, @Pix o @dabol_t e tanti altri che seguono ItLUG da tempo immemore! *N.B. Ho notato che ora, il forum, corregge automaticamente la parola LEGO... quindi, a prescindere da come si scriva (L.ego o l.ego, ho aggiunto il punto per ingannare il forum) il forum la trasforma in modo corretto!

L'orientamento a tubi in basso crea problemi soprattutto se hai problemi di adesione al piatto (come dicevi @Pix che ti succede se stampi abs sul piatto) potrebbe avere una sovrataratura per l'adesione. Le stampanti professionali potrebbero farlo, perche' solitamente stampi in materiali tosti che richiedono un raft obbligatorio. in questi casi avere il primo layer "troppo schiacciato" non crea problemi al pezzo perchè tanto il raft sotto compensa l'errore e poi va via sciogliendo i supporti. Oppure è perchè hai sbagliato layer, è pensato per essere stampato a 0,00000020 km

Aggiornamento: Questa mattina ho sfornato il pane... Stampata con altezza slicing a 0,00025 m, per fare una prova. Materiale ABS con supporto SQR. Come puoi vedere @pivan, seppur la stampante costi come una Golf (allestimento GT), ha i suoi difetti e genera errori (vedi in altro a destra in bianco vicino alla stampa di spurgo). Devo vedere se ho qui un Brick per provare il clutch power, quelli che avevo me li hanno presi in R&S ... Stampa terminata, ho stampato sia i file versione 2 che 2B. Ora porto la stampa alle terme, dentro la soda per far sciogliere il materiale di supporto: Verso le 12:00 vado a dare una occhiata...poi vi aggiorno.

Nonostante il bravo @GianCann abbia al suo solito spoilerato e spammato eccomi qua a raccontarvi la mia giornata di prove. Cercherò di essere più esaustivo e dettagliato possibile senza annoiarvi in modo da dare un riscontro a chi, come me, è un autodidatta nel mondo della stampa 3D. Qualche dato iniziale su come ho lavorato: - Stampante: Ender3Pro, piatto in vetro, molle rigide, estrusore in metallo, con ancora qualcosa da sistemare in generale sulla qualità di stampa. Collegata al PC per controllo via OctoPrint (ma solo per sfizio/praticità), installato su un Windows invece che sul classico RaspberryPi perché ho un PC sempre acceso proprio li accanto. - Materiali: Filoalfa PLA+ (il bianco), a 200-205°C e FiloPrint PLA Grigio (il DBG-like) a 205-210°C, piatto a 55°C e 50mm/s massima velocità di stampa. Nessuna lacca o altro additivo sul piatto, per cui sicuramente migliorabile la presa (presente un leggero warping probabilmente dovuto anche al piatto non perfettamente orizzontale). Infill al 20%. - Slicer: Cura, 4.6. - Formazione: completamente autodidatta. Numerose stampe completate, tra cui anche un funzionale Brick 2x4 che al momento è tra quelli della collezione di @Laz, che ancora crede essere un Bayer. Prove di stampa: Ho iniziato col box versione "bordi da 2mm" scegliendo un orientamento "tubi verso il piatto" (sarà più chiaro in seguito, in caso), per evitare di stampare troppo supporto. Scelta completamente sbagliata. Il problema nasce dai tubi che non iniziano da z=0, per cui, per stamparli, ho inserito un supporto che si è rivelato un disastro da togliere. Questo ha portato ad una stampa imprecisa e non rispondente alle tolleranze LEGO, quindi non incastrabile. Per di più ho strappato uno dei tubi mentre toglievo i supporti con una mossa decisamente sbagliata. In foto si vede bene come il supporto abbia troppo aderito ai tubi e come sia nella pratica, poco pratico sistemarli. Piano B. Pezzo capovolto. Questo ovviamente porta a dover usare un po' di riempimento, ma alla fine questa scelta non incide cosi tanto sul materiale usato e sui tempi di stampa. Probabilmente si riesce anche a stampare "a ponte" ma ho preferito restare sul sicuro. Le stime di Cura si son rivelate anche piuttosto precise: 1 ora e 10 minuti per la stampa, 8g (2.5m circa) di materiale. Nel secondo screenshot si vede bene il riempimento richiesto per stampare il pezzo. Il risultato, è assolutamente soddisfacente: clutch power notevole. Ho fatto la stessa procedura anche per il box a pareti ridotte, risultato analogo. Per migliorare l'adesione ho poi riprovato con un Brim e ovviamente la scelta paga. Si passa ora al tappo. La geometria del pezzo è sicuramente più complessa e non c'è un orientamento che non presenti qualcosa da stampare a sbalzo, per cui opto per lasciare gli stud verso l'alto, sempre per favorire un incastro preciso. Viste le dimensione esigue del pezzo, la poca calibrazione della mia stampante, opto anche per fare un Brim attorno al pezzo che favorisca una corretta adesione del pezzo e dei supporti. Cura si dimostra di nuovo preciso, circa mezz'ora di stampa e 3g (1m circa) di materiale. Anche qui, buon risultato e ottimo Clutch Power. Unico difetto nella parte interna del tappo dove la forma degli spinotti PF viene stampata sui supporti e non riesce benissimo, rimanendo tuttavia funzionale allo scopo (parecchio evidente nella prova fatta col filamento DBG). Ho fatto la stessa procedura anche per il tappo corrispondente al box a pareti ridotte, risultato analogo. Conclusioni: Sicuramente stampatori con più esperienza e con macchine più calibrate della mia riusciranno a ottenere risultati migliori con meno sforzo. Il pezzo è stampabile anche da un novizio, come me, con un minimo di voglia di batterci la testa. L'unico "difetto" riscontrato è lo spessore forse troppo esiguo del tappo che non vorrei alla lunga potesse deformarsi per i troppi "attacca-stacca". L'incastro tappo-box è più usabile nella versione "pareti sottili". Secondo me invece che sfruttare la lieve differenza di misura tra interno box cordolo tappo potrebbe andare bene anche un leggero smusso delle due parti che funga da "invito" all'incastro. Probabilmente, ma al momento non sono in grado di provare non avendo lo spazio giusto per farlo, una stampa in ABS sarebbe ancora più performante. Tutte queste stampe di prova sono nelle pessime mani di Gianluca, per tutte le altre foto a riguardo, tormentate lui! Per conto mio sono abbastanza soddisfatto del risultato. Per domande.. son qua! PS: @pivan come non ti invidio nell'avere come committente Gianluca... Ti son vicino però, a distanza di sicurezza, ma sempre vicino.

Nell'ultimo periodo, su Facebook è spopolata la mania di mettere in pratica i principi dell'integrità tensiva con u mattoncini LEGO. Non vorrei sbagliarmi, ma tale moda credo sia stata scatenata dal maestro Isogawa, il 21 aprile scorso. Da allora, è stata una corsa a realizzare modelli sempre più intriganti e belli fino a sfociare in vere e proprie MOC, tipo questa ispirate ai temi più disparati. Vi segnalo questo articolo di Brothers Brick dove troverete altre foto e il link ad una "pool" di Flickr, sull'argomento. The art and science of LEGO tensegrity builds P.S. Isogawa, poi, è andato oltre https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217383250200596&id=1454379427&extid=7lrr6zDbs6bnBnLX&d=null&vh=i

ciao a tutti, oggi mi è arrivata questa mail dal LEGO CERTIFIED STORE. Percassi, proprietario della catena Dmail, ora ha aggiunto la sezione LEGO sul sito, probabilmente per svuotare i magazzini degli store chiusi da ormai due mesi. la promo consiste in un omaggio misterioso e in spedizione gratuita con qualsiasi acquisto (anche da 3,99€) la promo termina giovedì 14 https://www.dmail.it ** se si spendono più di 60 euro, con la registrazione alla newsletter si ottengono 15 € di sconto

Lo trovo parecchio strano. Ho avuto questo problema stampando con l'orientamento che hai usato tu, ovvero tubi verso il basso: nel mio caso credo il problema nasca proprio dai supporti e dalla zampa di elefante. Orientando nell'altro verso, tutto perfetto. Allego video. Prova a ripetere la stampa cambiando orientamento, se hai modo e voglia! WhatsApp Video 2020-05-07 at 18.25.14.mp4

È probabilmente un problema di settaggi della tua stampa, perché i due prototipi fatti da @ZioTitanok hanno un aggancio che rasenta la perfezione, per un'area 4x4. Guarda questo video: Potrebbe essere anche dovuto al materiale, nel senso che l'ABS si comporta in modo diverso dal PLA? Stiamo ragionando sulla possibilità di ridurre a 4x4x1 o 4x4x1,5. Il limite è dovuto ovviamente all'elettronica (che già è minuscola, tutto sommato, per essere un DIY) e al fatto di avere a disposizione due porte.

Questa MOC del castello è veramente simpatica! Non conoscevo assolutamente questo pezzo DUPLO

@Fabbbbbricks valuta se si può fare anche con IT LUG > ItLUG almeno, qui sul forum, lo vedremo scritto sempre bene

Cavolo Nico, alla prossima se mi ricordo posto una foto. Detto velocemente fa una base da mm.3-4 facendo il bordo e il pieno a strati in esagonale. Quando stampo di prova fa tutto lo spessore del supporto in QSR, quando stampo con definizione massima (ma è raro), fa tutto il supporto in ABS con l'ultimo layer in QSR. Ma facendo così devo buttare via ogni volta la piastra di stampa, perché l'ABS non si stacca nemmeno se prego in bulgaro...

Tranquillo, avevo già pensato io di spedirtelo, mandami in MP l'indirizzo. Spedisco io che con lo studio ho le spedizioni a forfait.

Ecco la spiegazione tecnica che mi ha dato un altro AFOL: "It's due to primitive substitution. Studio replaces the 16-sided geometry of round bits like cylinders, discs, tori, etc. with more truly circular geometry so the render doesn't look angular. The face prints on a minifig head are not round primitives, however—they're flat quadrangles. So they don't get replaced with anything rounder, leaving a visible gap between those quads and the adjoining round primitives. POV-ray, on the other hand, has its own parts library called LGEO, which models the parts in a way that is more specific to that platform. It includes the minifig head part, so it will render more realistically there. It's probably not a bug, just something that was never solved in the photoreal renderer the way it has been in POV-ray. I've posted before about some other parts that display this problem, including many that used to work correctly. So maybe it is a bug, in a way…" Gli altri elementi a cui fa riferimento sono questi: Any ideas why certain parts aren't being drawn correctly in Studio? This extends to the renderer as well as the editor itself. Notice that certain curved primitives (cylinders, discs, etc.) are showing gaps where they meet other curved prims, but this hasn't always been the case in Studio. Ma non solo: il difetto si nota anche qui...

Ottima descrizione di tutto il processo. Ringrazio nuovamente il designer @pivan (secondo me si starà auto-maledicendo ripensando allo scorso novembre quando mi portò la primissima bozza "toccabile" del box) e il "service di stampa" @ZioTitanok Mi riservo di fare alcune prove pratiche per poi fornire le mie impressioni. Nel frattempo @Pix dovrebbe riuscire a stampare il box anche in ABS. Magari, avendolo anche lui tra le mani (non fraintendete!) potrà fare le sue osservazioni tecniche vista la sua esperienza nella progettazione tecnica.

Carino questo Tutorial molto semplice per chi non ha dimestichezza con render, luci, ecc...

Potete partire da queste grafiche in formato SVG: http://jpgerdeman.github.io//minifig-svg-decals/ Su Google, cercando con "LEGO decal" si trovano un sacco di immagini dalle quali partire. Anche se non sono in vettoriale, basta uno dei tanti programmi (io uso Inkscape) per vettorizzarle. Questo è un esempio: a destra c'è un'immagine .jpg dal quale ho ottenuto la vettorizzazione (a sinistra). A quel punto, si può procedere con le varie modifiche...

Tipo lo skyline di Venezia con il MOSE in funzione : Scusa era tanto che volevo farlo